Pour vous aider à réaliser votre pose longue, un filtre ND / gris neutre sera le bienvenu. Oui mais, quelle densité choisir parmi les options proposées et à quoi correspondent les lettres et les chiffres indiqués?
Dans le précédent article : La pose longue : réalisez des photos à couper le souffle , j’indiquais quelques pré-recquis pour se lancer dans l’aventure, notamment la (re)lecture du sujet : J’expose correctement . J’avais parlé également du temps de pose relatif à quelques exemples concrets et du fameux filtre Gris Neutre, acteur quasi indispensable lorsque l’on aborde la pose longue.
Quel densité de filtre Gris Neutre choisir?
Afin de vous faciliter la vie, je reproduis ici le tableau que j’avais utilisé précédemment afin que les explications soient plus faciles à visualiser.
C’est maintenant que vous allez mettre à profit vos connaissances liées au trio d’exposition: ouverture – sensibilité – vitesse !
Pour rappel, les standards en photographie sont établis de telle manière qu’entre chaque STOP (un pas), la quantité de lumière qui atteint le capteur photo est deux fois plus grande ou deux fois plus petite.
La sensibilité, quant à elle, correspond à l’amplification du signal reçu par le capteur. Il s’agit aussi d’un facteur multiplicateur ou diviseur par 2 entre chaque STOP.
Ces valeurs standardisées sont les suivantes :
Pour les 3 paramètres du trio d’exposition, chaque flèche représente un STOP (un pas)
- Ouverture : Dans le sens f/1,4 -> f/2 -> f/2,8 -> f/4 -> f5,6 -> etc … la quantité de lumière captée diminue de moitié
- Sensibilité : Dans le sens 100 -> 200 -> 400 -> 800 -> etc .. l’amplification du signal est doublée
- Vitesse : Dans le sens 1/250 -> 1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> etc … la quantité de lumière captée est doublée
Notez que les valeurs s’étendent de 1/8000s (pour les « reflex » pro) à ….. des années
En ce qui me concerne, le filtre gris neutre ND106 (ou ND6) est certainement le plus polyvalent. En effet, il permet déjà d’atteindre des durées dites « pose longue » pour autant que le sujet ne soit pas en plein soleil à midi tandis qu’un filtre gris neutre ND110 (ou ND1000) permet de se tirer de toutes les situations où les besoins atteignent 2 minutes et plus.
Je possède ces 2 filtres.
Par ailleurs, vous pouvez aussi visser les filtres l’un sur l’autre pour multiplier leurs effets. La combinaison du ND110 et du ND106 donne une réduction de 64.000 fois (votre temps de pose est multiplié par 64.000, ou 16 STOP).
Exemples à 6 STOP
- A f/8 et Iso200 , un temps de pose initial de 1/125s deviendra 1/2s.
Si je ferme à f/16 et si je réduis à Iso100 , mon temps de pose devient 4s (3 STOP en plus) - A f/5,6 et Iso200 , un temps de pose initial de 1/500s deviendra 1/8s.
Si je ferme à f/16 et si je réduis à Iso100 , mon temps de pose devient 2s (4 STOP en plus) - A f/8 et Iso200 , un temps de pose initial de 1/30s deviendra 2s.
Si je ferme à f/16 et si je réduis à Iso100 , mon temps de pose devient 16s (3 STOP en plus)
Exemples à 10 STOP
- A f/8 et Iso200 , un temps de pose initial de 1/125s deviendra 8s.
Si je ferme à f/16 et si je réduis à Iso100 , mon temps de pose devient 60s (3 STOP en plus) - A f/5,6 et Iso200 , un temps de pose initial de 1/500s deviendra 2s.
Si je ferme à f/16 et si je réduis à Iso100 , mon temps de pose devient 32s (4 STOP en plus) - A f/8 et Iso200 , un temps de pose initial de 1/30s deviendra 30s.
Si je ferme à f/16 et si je réduis à Iso100 , mon temps de pose devient 256s ou 4m16s (3 STOP en plus)
Vous pourriez être tenté de fermer d’avantage le diaphragme pour obtenir des valeurs du type f/22 ou f/32 (si l’objectif le permet).
Pourtant, sachez qu’aux ouvertures extrêmes, votre objectif ne donne pas le meilleur de lui-même et des problèmes de diffraction et de vignette peuvent apparaître! En résumé : la qualité globale de votre image en prend un coup.
Afin d’affiner votre choix d’un filtre Gris Neutre, vous pouvez parcourir vos clichés actuels (paysages, mer, ciel, etc..) et vérifier les EXIFS (les données enregistrées qui concernent la focale, l’ouverture, la sensibilité et la vitesse) afin de vous faire une idée de ce que vous utilisez habituellement!
Remarque : Un filtre Gris Neutre trouve d’autres usages que la pose longue !
Cette photo a été primée dans un concours intitulé : Wallonie mon Amour. 3ème place de la catégorie « patrimoine »
Un filtre ND / Gris Neutre pour la pose longue seulement?
Il est parfois utile d’avoir un filtre ND / Gris Neutre dans des environnement très lumineux pour différentes raisons :
- Mettre un sujet en évidence avec une courte profondeur de champ.
Une grande ouverture signifie : beaucoup de lumière captée. Il se pourrait que vous ne puissiez pas ouvrir assez grand pour obtenir la profondeur de champ désirée parce que vous atteigniez les limites de votre boitier au niveau de la vitesse minimale d’obturation (1/4000s ou 1/8000s suivant le reflex). - Faire des effets de « filé » malgré la forte lumière.
Vous êtes par exemple aux « sports d’hiver » et vous voulez créer des effets de « vitesse » avec votre ami surfeur.
Vous aurez évidemment compris que le but est d’allonger le temps de pose ou de permettre de plus grandes ouvertures pour obtenir ces effets, même si il ne s’agit pas dans ce dernier cas, à proprement parlé, d’une pose longue.
Avec un 50mm à f/2,8 , vous pourriez très bien vouloir passer de 1/4000 à 1/60 avec un ND106 pour obtenir une courte profondeur de champ ET un effet « flou » en plein milieu d’une montagne enneigée et ensoleillée.
Dans l’article suivant nous verrons comment faire une pose longue dans la pratique, les pièges à éviter, et les « inconvénients » techniques que la pose longue engendre.
Et VOUS ?
La pose longue vous tente ? Racontez comment vous la pratiquez ! Est-ce que l’utilisation de filtres vous rebute?
Tout d’abord : félicitation pour le cite. Magnifique pour les débutants comme moi.
Je ne comprend pas le calcul des 6 et 10 Stop.
Je prends votre premier exemple :
f/8 , Iso200 = 1/125
f/16 , Iso200 = 1/2 (6stop)
Selon ma compréhension, il y a 2 stop en f/8 et f/16 (f/8> f/11 > f/16)
donc toujours selon ma compréhension je devrais ajouter 2 stop à 1/125 = 1/30
Comment arrivez-vous à 6 stop
Même chose de Iso 200 à Iso 100 , je compte 1 stop
f/16 , Iso100 = 4s (3 stop)
Merci pour votre suivi et encore bravo
Bonjour et merci pour la question.
Situation X : Je dis :
A f/8 et Iso200 , un temps de pose initial de 1/125s deviendra 1/2s.
Donc 1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 6 flèches = 6 stops
Donc 1/125s = sans filtre; 1/2 s = avec filtre
Situation Y : Ensuite je dis :
Si je ferme à f/16 et si je réduis à Iso100 , mon temps de pose devient 60s (3 STOP en plus)
Je pars de la situation précédente f/8 -> f/11->f/16 = 2 stops + la réduction à 100 iso (d’un stop) = 3 stops
Je pense que vous avez « mixer » les explications
La situation X montre l’ajout du filtre, la situation Y montre un gain de 3 stops à partir de la situation X
Est-ce plus clair ?
Bonjour,
Je suis novice et viens de découvrir votre site… Et je tenais à vous féliciter pour ce que vous avez fait. J’adore.
Je reviens (tardivement) sur ce post des calculs de stop. J’ai bien compris tous les exemples sauf pour la dernière en 10 stop :
f/8 -iso200 -1/30
J’ai trouvé (1/30)*1024=34s (et non 125s) avec filtre
Soit en f/16 -iso100 avec filtre = 273s
J’ai beau chercher, celui-ci me pose un problème de compréhension.
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour Fred….
Bien vu, j’ai fait une erreur.
C’est bien 30s (34s).
Je corrige l’article…
Je pense qu’il y a une erreur dans ton calcul:
En passant de f/8 à f/16, tu rajoutes 2 stops, mais en passant de ISO 200 à ISO 100 tu retires un stop (moins de lumière à 100 qu’à 200). Donc d’un côté tu ajoutes 2 stops, mais tu en enlèves 1 de l’autre. Ça ne fait pas +3 STOPS au final, mais +1…
Boujour Philou,
Je n’ai pas fait d’erreur.
En passant de 200 à 100 ISO, le temps de pose double.
De f/8 à f/16, le temps de pose double deux fois.
On a donc bien un temps de pose qui double trois fois.
La confusion vient sans doute du fait qu’en passant de 200 à 100, on a l’impression de soustraire, ou de diminuer.
Mais c’est aussi le cas pour l’ouverture puisque F/16 est plus petit que f/8.
Sommes-nous d’accord ?
Belle journée,
Eric
bonjour, je vais bientôt acheter un nouvel apn. Mon problème c’est de choisir entre un bridge et un reflex j’aimerais faire des photos animalières mais aussi que des poses longues, d’après vous lequel serait le mieux? je n’ai pas un budget très élevé
Bonjour Eloise.
Un budget pas très élevé, cela donne quoi en Euro ? (c’est relatif)
Sur un Bridge, il n’est pas possible (souvent) de dépasser 4s en pose longue .. hélas ..
bonjour, et merci de m’avoir répondu aussi rapidement
j’ai un budget de 600 euros maximum,je vais sûrement opter pour un bridge haut de gamme, le prix des bons objectifs reflex étant trop élevés… quels bridge me conseilleriez vous ?
je parle des bridge qui dépasse les 4 secondes justement
ou un reflex d’occasion peut-être ? .. 🙂
je vais sûrement attendre un peu, ça me laissera le temps d’y réfléchir =) mais merci pour vos conseils
Un bon filtre gris … Faut que je prenne le temps d’ en réaliser + souvent…
Bonjour,
Tout d’abord, bravo pour ce blog qui permet de faire partager votre passion. J’ai commencé la photo reflex il y a quelques mois seulement. Maintenant que je « maîtrise » mon APN reflex, je me rends compte que l’achat de filtre ND me serait utile notamment pour faire des filés d’eau en plein jour. Je ne sais pas quoi prendre comme indice. J’ai trouvé un lot avec ND8 + ND64 + ND1000 je me dis que cela peut être intéressant avec ND8 pour des filés de situation comme sur des personnes ou objets en plein jour, ND64 pour gagner en vitesse sur des cours d’eau quand il fait déjà sombre (ou utilisation comme ND8 mais par temps ensoleillé) et ND1000 pour l’eau quand il fait grand soleil.
Qu’en pensez vous?
Merci
Bonjour Laioche
Les descriptions proposées de l’usage des différentes densités me paraissent tout à fait correctes.
Si vous avez la possibilité d’acheter le set … pourquoi pas !
Je pense que l’usage du ND8 sera très limité mais si le prix du lot est intéressant, cela pourra toujours servir à l’occasion.
A bientôt,
Eric
Merci pour cette réponse rapide, effectivement je me suis posé la question pour le ND8 avec 20 € de plus j’ai le lot donc je vais plutôt m’orienter vers le lot je pense.
Dans le 3ème exemple, à 6 stops, n’y a-t-il pas une erreur ?
A f/8 et Iso200 , un temps de pose initial de 1/30s deviendra 8s.
=> 2s et non 8s, non ??
Bien vu !
C’est exact. Je corrige immédiatement. Merci beaucoup.
Belle journée,
Eric
Merci pour vos articles super intéressants !
Avez-vous un avis sur un filtre neutre qui est variable (par rotation on passe de 3 à 800 je crois) HOYA vari ND ?
Merci d’avance
Claude
Bonjour Claude,
Le Hoya Vari ND vous donnera satisfaction.
Il faut « juste » faire attention à ne pas utiliser les opacités extrêmes avec un grand-angle sous peine de voir apparaître un X sombre sur l’image.
Perso, je préfère travailler avec un ND64 et un ND1000 (ou ND6 et ND10 suivant les dénominations).
Belle journée !
Bonjour,
Merci pour cet article.
J’aimerais vous posez une question : je voudrais m’acheter un filtre nd pour faire des poses longues en journées. J’ai trouvé un filtre variable mais je ne comprends pas bien le concept, on pourrait faire varier le nombre de STOP ?
Le filtre que j’ai trouvé est celui-ci :
http://www.cokin-filters.com/fr/pure-harmonie/nd-x/
Pensez-vous que c’est un bon choix ? La polyvalence de ce filtre m’intéresse.
Merci d’avance.
Benjamin
Bonjour Benjamin,
En effet, il s’agit d’un filtre variable de 2 à 9 STOP.
Le filtre est composé de 2 verres polarisants dont le pouvoir occultant va croissant en fonction de la position de l’un par rapport à l’autre.
Est-ce un bon choix?
Je n’en sais rien, en fait !
Perso, je préfère avoir 2 filtres « fixes » (un à la fois) afin de limiter au maximm le nombre de verres ajoutés entre le sujet et le capteur.
Belle journée !
Bonjour et bravo pour vos photos et votre site !
Je n’arrive toujours pas à savoir si pour mon utilisation, un filtre ND400 ou 1000 est le plus adapté.
Je veux faire des photos de paysage en jouant avec la mer, les rivières, les cascades, ou les nuages pour les rendre « ouatés ». J’ai l’impression que le 1000 est le plus adapté pour cette situation en plein jour, mais qu’en est-il pour la même situation au lever du jour/couché de soleil ?
Bonnes photos à vous ! 🙂
Bonjour Alex.
Je comprends le dilemme.
Pour le résoudre, j’ai acheté les 2 filtres.
Le lever/coucher du soleil n’est pas le seul facteur.
A ces heures là, il y aussi le fait d’être sous un ciel couvert (ou pas, dans un bois (ou pas), etc…
Il m’est arrivé d’utiliser le ND1000 le soir et le ND64 en journée….
Si je ne devais en choisir qu’un, ce serait le ND1000.
Belle journée !
Merci beaucoup pour votre réponse !
Avec plaisir !
Bonnes photos…
Bonjour Eric,
Mes félicitations également pour votre site très clair et très éducatif. Avez-vous la possibilité de me fournir une méthode simple pour travailler avec un ND1000 (qui semble votre préféré ! 🙂 J’ai acheté un B+W ND03 et j’ai un peu de mal à me retrouver dans les réglages correspondants à appliquer avec ce dernier (hormis la mise-au-point que je comprends toujours possible jusque 30s avec un 5D Mark III qui est devenu mon objectif principal.
Merci d’avance de votre réponse !
Bonjour Jean-Loup,
Le ND03 est un filtre 3 STOP. Il filtre 8x (2x2x2) la lumière.
Ce n’est pas très puissant mais cela permet d’ouvrir un peu plus pour une expo équivalente et ainsi réduire la profondeur de champ.
Vous pouvez voir cela sous deux angles différents : exemple à 1/2000s f/5.6 sans filtre
– Vous pouvez ouvrir de 3 STOP en plus : 1/2000s et f/2 ou
– Vous pouvez augmenter le temps de pose : 1/250s et f/5.6
Pour des poses longues, et certainement de jour, le filtre est trop faible et il faut viser le ND1000.
Dans l’article suivant : Pièges et remèdes – marché des filtres gris neutres, il y a un document PDF à télécharger.
Il contient les étapes pour faire une pose longue et une grille de conversion de temps applicable à des filtres de ND03 à ND16.
Belle journée !
Bonjour Eric,
Merci pour la clarté de vos informations, et merci de mettre à notre disposition autant d’infos.
Une question me taraude j’ai une gamme d’objectifs de diamètres : 58 – 62 – 77 mm
Faut-il impérativement monter le pare-soleil avec un filtre ND ? ce qui m’obligerai à acheter un filtre ND par diamètre, ou acheter un filtre de 77 mm plus des bagues d’adaptation pour les 58 et 62 mm.
Très cordialement,
Bonjour Jean-Louis,
Non, il ne faut impérativement monter le pare-soleil.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que si le soleil, ou toute source lumineuse intense et de petite taille, se trouve hors cadre (hors champ) mais en face de soi, le risque de voir des artefacts lumineux (flare) existe (sans le pare-soleil).
Ce risque est d’autant plus grand lorsque qu’on rajoute des éléments optiques (comme un filtre).
Certains aiment le « flare », d’autres pas.
Si le soleil est dans le cadre, le risque est également bien présent, avec ou sans pare-soleil.
Personnellement, je ne mets que très rarement le pare-soleil.
Donc, dans un cas similaire au vôtre, je pencherais pour la bague…
A bientôt,
Eric
Bonjour Eric, un retour de ton filtre à Lee ?
Merci.
A bientôt.
Dominique Pire
Bonjour Dominique,
Je ne suis pas sur de comprendre la question !
Je n’ai jamais eu de filtre Lee.
J’ai retourné un support de filtre au SAV de Format Hitech et j’ai été très satisfait du suivi.
Super article! Merci pour toutes ses infos.
Petite question j’aimerais investir dans un filtre assez polyvalent pour voyage et mariage/reportage extérieur est ce que le ND6 est un bon choix?
Bonjour Joseph.
Je ne vois pas directement l’utilité du filtre pour un mariage mais vous avez probablement une idée derrière la tête.
Le ND6 est certainement polyvalent.
Pour des poses longues de jour, il sera toutefois un peu faible à moins de concentrer vos prises de vue peu après le lever du soleil, ou peu avant son coucher.
Belle journée,
Eric
Bonjour Eric,
Super ces articles sur la pose longue et filtre. Je posséde un x100t. Je peux fermer au max à f16. Le problème de diffraction et vignette apparaît t-il aussi avec ce type d’appareil (hybride…) ?
Merci,
Julien
Bonjour Julien,
Merci !
La diffraction et l’assombrissement des coins de l’image captée (vignette) sont liés à l’optique.
Que l’on parle d’APN avec ou sans miroir ne change strictement rien à l’affaire.
La qualité de l’optique est donc prépondérante.
Belle journée,
Eric
je voudrais faire de la pose longue amateur débutant quel serais le mieux
Bonjour Louis,
Quel serait le mieux… quoi ?
Votre question est un peu vague.
Belle journée,
Eric
Bonjour, les deux articles sur la pose longue ont l’air très intéressant et je les relirai plus attentivement lorsque j’aurai le matériel nécessaire. D’ailleurs, à ce sujet, je souhaiterais investir dans un porte filtre + filtre polarisant. J’ai fait pas mal de recherches et mon choix s’oriente davantage vers le NISI V5 (car le filtre polarisant s’adapte directement sur l’objectif). Toutefois, je débute dans la photo de paysage et souhaiterais donc faire mes premiers essais avec des filtres moins onéreux que les filtres NISI (en effet ça à l’air assez fragile). Ma question est donc la suivante : peut-on utiliser des filtres COKIN taille L (100 x 100 mm) sur un porte filtre NISI V5 et/ou existe-t-il des filtres pas chers (genre fabrication chinoise, en résine et non en verre) qui peuvent s’adapter dessus? Et si je souhaite investir par la suite, peut-on également adapter des filtres Lee ou Formatt Hitech? En gros, est-ce qu’un porte filtre NISI V5 peut accueillir un filtre 100 x 100 mm de n’importe quelle marque? En effet, j’ai cru comprendre que les filtres pouvaient avoir des épaisseurs différentes, mais je n’arrive pas à trouver l’info exacte! Merci d’avance
Bonjour Boris.
Je n’ai pas de réponse à votre question.
Je n’utilise pas de porte filtre Nisi.
Vous auriez plus de chance d’obtenir une réponse en copiant votre question sur mon groupe Facebook : Ma Question Photo
Belle journée,
Eric
Merci pour votre réponse Eric, je vais la copier de suite sur votre groupe fb. Bonne journée
Bonjour Eric,
Merci pour ce blog ou l’on fait le plein de bon conseils. j’ai un 70D depuis presque 2ans avec un 18-135 stm. J’ai acheté récemment un filtre Gobe ND2-400 variable. J’ai fait des tests de poses longues sur trépieds face à un mur (juste pour tester l’appareil et non d’un paysage quelconque). ISO 100, test à 15sec et 30 sec. F 16, F22 avec et sans le filtre ND.
J’ai sur mon écran d’appareil ainsi que dans le logiciel de retouche rapide de canon sur l’ordinateur, des points verts visibles. J’ai l’impression qu’ils sont plus visibles avec le filtre (peut être parce que j’ai fait des pauses plus longues lorsque le filtre est à 400).
Une fois dans lightroom, ces points disparaissent automatiquement, mais un point rouge, toujours au même endroit, reste présent. Il faut zoomer pour le voir, mais je voulais savoir si cela était normal ou s’il fallait réaliser un nettoyage du capteur. On m’a parlé de pixel qui chauffe. Est-ce une défaillance de l’appareil.
Ces points, pour le moment, ne sont pas visibles lors de clichés « habituels » ou de vidéos.
Merci d’avance pour votre réponse. Bonne journée à vous.
Grégoire
Bonjour Grégoire.
J’ignore totalement l’origine de ce point rouge.
Mon expérience (ou mon intuition) me fait dire qu’il doit probablement s’agir d’une défaillance des photosites vert et rouge sur un pixel du capteur.
Je vois pas d’autre explication logique.
Si le problème n’apparait que lors de poses longues, c’est en effet lié au réchauffement du capteur.
Belle journée,
Eric
Merci Éric pour votre réponse. pensez vous qu’un petit tour en boutique spécialisée soit nécessaire ou est-ce courant et ne doit pas susciter mon inquiétude outre mesure. encore merci pour vos conseils. bonne soirée à vous.
Gregoire
Si il s’agissait de mon appareil, je m’accommoderais du point rouge puisqu’il faudrait un changement du capteur en entier pour résoudre le problème et il c’est une opération très onéreuse.
Tant que vous êtes capable de rectifier le point dans LR, et que cela ne prend pas trop de temps, continuez comme cela !
Belle journée,
Eric
Bonjour Grégoire,
Si ces points visibles sur Lightroom ne se voient plus sur le photo développée, ne serait-ce les points (zones) bouché(e)s ou surexposé(e)s mis(es) en évidence par Lightroom ? Sur mon Lightroom, quand cette option est activée, j’ai du bleu pour les zones bouchées (noires) et du rouge pour les zones cramées (blanches).
Bonjour,
Je viens d’essayer de faire de la pose longue (paysage mer + village en arrière plan) avec un canon reflex (mode bulb, Isco 100 et F16) avec un filtre nd1000. je voulais faire de la pose très longue (200 secondes pour avoir une mer vraiment laiteuse) mais du coup je me retrouve avec un village beaucoup trop exposé. Le lendemain j’ai à nouveau essayé (différente luminosité) et là même à 6 secondes le village était trop exposé alors que la mer n’etait pas du tout « laiteuse » comme j’aurais aimé l’avoir. Comment faire pour obtenir une mer très laiteuse (blanche) tout en ayant un village d’arriere plan très net. Par avance je vous remercie
Bonjour Vernis,
Le temps d’exposition correct est défini par la combinaison de vos paramètres. Si vous exposez trop longtemps, ce village sera toujours surexposé.
Pour des temps d’exposition extra longs, vous pouvez ajouter un autre filtre sur le ND1000 mais vous risquez du vignettage.
Il s’agit donc d’éviter d’exposer x secondes pour obtenir l’effet désiré si x secondes provoquent une surexposition.
Il n’y a malheureusement pas de miracle 🙂
Par ailleurs, je suis un peu confus dans la mesure où vous parlez ensuite d’arrière-plan « net ». Vous vouliez bien dire : « bien exposé » ?
Belle journée !
Salut à tous et à toutes,
Merci merci merci pour toutes c’est excellentes infos. J’ai cependant un petit problème. Je cherche les deux filtres suivant ND06 et ND 110, soit en 67mm soit en 55mm et là quand je suis sur les site vendeurs j’ai tout sauf ce que je veux!!! Auriez vous un tuyau?
Cordialement
Bonjour Stéphane,
Cherchez avec les mentions « ND1000 » et « ND64 » plutôt que ND06 et ND110.
Exemple : https://www.amazon.fr/s?k=filtre+nd1000+67mm
Je pense que vous trouverez plus de références.
J’ai récemment acheté des filtres (de très grande qualité selon moi) chez ce fabriquant :
https://www.formatt-hitech.com/circular-filters/circular-firecrest-nd-filters
(ce lien (non sponsorisé) vous mène directement sur la page des filtres circulaires jusqu’à 67mm)
Belle journée,
Eric
bjr et bravo pour pour votre tuto.
J’ai acheté un filtre variable (-cher et multi services) mais ses valeurs ne sont pas graduées sauf le mini et maxi.C’est ennuyeux .Faire x essais ? je pensais que l’automatisme jouerais son rôle si t < 30s .Sinon avez vous une solution plus précise?
Bonjour Gérard,
C’est ennuyeux, en effet!
L’automatisme peut éventuellement jouer son rôle sous 30s. Cela dépend essentiellement de la qualité de la cellule qui mesure la lumière.
Mais au delà, il faudra en passer par les calculs manuels.
En principe, sur un filtre variable, la progression est linéaire pour ce qui concerne le calcul des « STOP » ou des « PAS ».
Si vous avez les valeurs min et max, les valeurs intermédiaires devraient se répartir à égale distance.
Une solution pourrait consister à marquer la bague avec un cutter. Cela restera toujours assez imprécis mais c’est mieux et plus rapide que de, chaque fois, tenter d’estimer la bonne valeur.
A part cela, je ne vois pas vraiment comment obtenir une graduation plus précise si ce n’est qu’avec le temps et la pratique, vous saurez (comme les violonistes qui savent où placer leur doigts) quelle angle donne quel résultat.
Belle journée,
Eric