En photographie, nous sommes souvent confrontés au contre-jour. Voyons comment transformer ce qui apparaît comme un inconvénient en atout pour le photographe.

La photo ci-dessus illustre ce qu’est un contre-jour : Le photographe (moi en substance) a placé la source de lumière en face de son objectif, dans l’angle de champ. Rien de moins, rien de plus.

Le contre-jour, c’est grave docteur ?

Non. Rassurez-vous, rien de bien grave là dedans. Le principal étant de savoir comment gérer cette situation et ce n’est pas bien sorcier.
Une fois les principes de base assimilés, les photographes adorent le contre-jour car cette situation permet d’obtenir des images bien contrastées et,  si elles sont bien composées, de bien belles images … tout simplement.

C’est aussi un moyen de rassembler sur une seule image, des éléments que même l’oeil ne place pas ensemble (la pupille va filtrer la lumière en fonction de l’endroit où l’on regarde), grâce au bracketing d’exposition ( voir aussi : Plage dynamique des capteurs ). Mais avant de parler de bracketing d’exposition, parlons un peu de la situation.

L’oeil, l’as du contre-jour

Je l’ai déjà écrit, et je l’écris à nouveau, notre oeil est un instrument merveilleux que les capteurs photographiques modernes n’arrivent pas (encore) à égaler. Sa plage dynamique est d’environ 24 IL (24 STOP). Les meilleurs capteurs offrent à ce jour 14IL environ.

En clair, cela signifie que notre oeil accepte de plus grands contrastes que nos chers appareils photo. Dans une scène en contre-jour, cette notion de plage dynamique prend toute son importance.

L’histogramme de la photo du dessus est celui-ci :

A gauche, les basses lumières, à droite, les hautes lumières, au milieu … pas grand chose. Dans la réalité, la scène apparait moins sombre ET moins lumineuse (parce que dans la réalité, notre oeil est plus performant, je le rappelle).

C’est la situation typique que vous allez rencontrer dans votre photo de contre-jour.

Compromis

Sans l’aide de lumière d’appoint, sans l’aide du « bracketing » (et donc d’un trépied, plus que vraisemblablement), vous allez devoir faire des choix! Et oui!

Votre capteur n’offrant pas les même latitudes que votre oeil, il vous faudra décider la partie de la scène que vous voulez favoriser … au détriment de l’autre partie, ou des deux si vous choisissez d’exposer « au milieu ». Quoique pour ce dernier point, et à condition que la plage dynamique ne soit pas trop étendue, il est parfois intéressant d’exposer « au milieu » car le Raw nous offrira des possibilités de correction. J’y reviendrai.

Pour faire choix, c’est le rendu de contre-jour que vous souhaitez obtenir qui déterminera votre orientation. Il faut donc « visualiser » mentalement ce fameux rendu. Vous pouvez évidemment faire 2 images exposées différemment et vérifier le résultat directement sur votre appareil.

Contre-jour et modes de mesure de la lumière

Pour les photo en contre-jour, il faut avant tout déterminer le bon mode de mesure de la lumière.

Si vous optez pour une balance entre les ombres et les hautes lumières, la méthode matricielle sera probablement la plus adaptée puisqu’elle permet d’obtenir une moyenne de la luminosité de la scène. Si vous optez pour l’un ou l’autre côté (les ombres ou les hautes lumières), la méthode de mesure »Spot » vous viendra bien en aide.

Dans ce mode « spot », il faudra bien faire attention à placer le collimateur sur la zone que vous souhaitez privilégier. Sur les ombres … ou … sur les hautes lumières.

Le résultat sera très différent dans les deux cas et ce choix, comme je le disais plus haut, va considérablement affecter le rendu de votre image. Des ombres chinoises , par exemple, seront obtenues en favorisant l’exposition pour les hautes lumières. Les noirs seront « bouchés » (pas de détails) , mais c’est bien le résultat voulu.

Si vous choisissez l’option contraire, ce sont les blancs qui seront « cramés » (absence de détails) et les noirs bien détaillés. A nouveau, c’est l’option choisie en fonction du résultat à obtenir.

Je veux plus de détails pour mon contre-jour

Comme je vous comprends!

Je reviens donc sur ces quelques éléments dont je parlais plus haut :

• Le Raw et l’exposition au « milieu »
• Le bracketing
• L’appoint de lumière

J’expose « au milieu »

Pour cet « exercice », je choisis de ne favoriser aucune zone en particulier. Je vais donc faire une mesure moyenne de la lumière. J’obtiendrai donc un histogramme assez creux au milieu et bien fourni sur les bords.

Si je photographie cette scène en JPEG, les zones bouchées et cramées sont irrémédiablement perdues. L’info est encodée dans le fichier JPEG  sur l’appareil et il est impossible de récupérer les valeurs 0 (noir) ou 255 (blanc) … terminé, kaput, finito …!!!

En Raw, on peut espérer récupérer environ l’équivalent de 2IL.

Ce n’est pas grand-chose finalement et pourtant c’est toute la différence.

Exprimé en pourcentage, ces 2 IL prennent une autre saveur : sur un capteur ayant une plage dynamique de 12 IL, 2 IL représentent un gain de 16% (j’aimerais que mon salaire soit payé en RAW aussi).

A gauche, on remarque immédiatement l’absence de détails dans les ombres. L’usine est pratiquement noire, le sol est fort dans l’ombre et le ciel est très lumineux, laissant comme un « voile » de lumière sur les nuages.

A droite, et après un petit passage dans un logiciel de développement (Lightroom, Affinity Photo,  etc..), on récupère ces détails perdus.

Frappant, non ?

Ceci ne fonctionne pas toujours! On se situe ici dans une plage dynamique de 12 à 16 IL environ.

A midi, soleil dans le cadre et dans un forêt par exemple, les noirs resteront bouchés et les blancs cramés. Mais bon, cela peut faire aussi une image sympa.

Le contre-jour et le bracketing 

Le bracketing d’exposition consiste donc à faire plusieurs photos de la même scène, à des expositions différentes.

L’idéal est de disposer d’un trépied afin de faciliter le regroupement des images dans un outil HDR (High Dynamic Range) tel que Photomatix , HDR Efex Pro (suite logicielle Nik Collection) , Photoshop (Exposure Blending) ou EnfuseGUI (gratuit).

Après le traitement, voilà à quoi on peut s’attendre :

Le logiciel, dans mon cas HDR Efex Pro, tire parti des différentes expositions et conserve celles qui disposent d’un maximum de détails. Je ne vais pas vous faire ici un cours sur le tone maping et l’exposure blending (oui, je sais, c’est de l’anglais) mais au moins, vous aurez une petite idée des avantages de ce système.

A noter, certains appareils (comme le Canon 5D MkIII) proposent de faire cette opération pour vous, directement sur l’appareil. La différence, c’est le contrôle que vous pouvez exercer (ou pas) sur le processus.

Contre-jour et appoint de lumière

Quand la plage dynamique d’un scène est trop grande, il y a moyen de la réduire en faisant un apport de lumière pour « déboucher » les ombres. Par cette opération, vous remontez le point noir (cet endroit où l’info disparait) de quelques IL en fonction de la puissance de la source lumineuse utilisée.

Un des moyens les plus simples consiste à utiliser un réflecteur qui va vous permettre d’utiliser la source de lumière qui éclaire le sujet par derrière pour l’éclairer par devant. Cette source sera donc assez concentrée dans l’espace mais pour des sujets rapprochés et pas trop grand (portrait par exemple), c’est l’idéal.

Pour cette technique, un « assistant » est souvent nécessaire pour bien orienter la lumière quoique, dans certains cas (le portrait) vous pouvez demander au sujet de tenir le réflecteur pour vous (si ce réflecteur ne rentre pas dans le champ).

Un autre moyen est d’utiliser votre flash.. en plein jour.
Pour cela, vous devrez utiliser le mode « Fill-in » qui est spécialement prévu pour cet usage.
A nouveau, il s’agit d’éclairer un sujet proche. N’imaginez pas éclairer la tour Eifel par ce moyen!
Il est possible que vos ombres soient trop exposées. Si c’est le cas, utilisez la compensation d’exposition afin de réduire le temps de pose.

Pour réaliser la photo ci-dessus, j’ai utilisé mon flash pendant la pose longue pour amener un peu de lumière sur ces poutres à l’avant-plan.
Je tenais donc mon flash à la main et je l’ai déclenché plusieurs fois manuellement tandis que l’appareil était sur le trépied.

Défaut(s) du contre-jour

La grosse difficulté du contre-jour, c’est le « flare », c’est-à-dire ces artefacts lumineux qui apparaissent lorsque la source de lumière apparaît dans le cadre.

Il s’agit du soleil en général mais les sources lumineuses artificielles le provoquent aussi.

Ce flare vient de la réflection d’une petite partie de la lumière captée sur les différentes lentilles qui composent un objectif.

Cette lumière réfléchie vient frapper une autre lentille et provoque une tache lumineuse et colorée.

Le phénomène peut se répéter plusieurs fois et on voit alors plusieurs de ces taches.

La première chose à faire est de mettre le pare-soleil qui pourra éliminer les lumières parasites qui viennent des sources hors champ.

La seconde, est de retirer le filtre UV qui, en général, protège la lentille extérieure de l’objectif.

Certains objectifs disposent de verres traités qui diminuent considérablement ce « flare » ou le supprime carrément.
Bon.. ils se trouvent dans la partie haute du panier (haut de gamme).

Le flare est un défaut mais dans certaines circonstances, il donne à l’image un côté nostalgique.

Il existe même des flares artificiels que l’on ajoute aux images dans Photoshop pour obtenir l’effet dont je parle.

Conclusion

Vous voilà donc parés pour le contre-jour…

J’aimerais bien connaître vos techniques, vos difficultés.. ou tout simplement, votre avis sur cet article.
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